Madère (île de)

C’est la plus grande et la plus importante des îles de l’archipel. Elle est située entre 32° 52′ 8″ et 32° 37′ 25″ de latitude nord, et entre 16° 39′ 30″ et 17° 16′ 38″ de longitude ouest (Greenwich). Elle est distante de vingt et un milles et demi de Porto Santo (« port saint ») (de la Ponta de São Lourenço [« pointe Saint-Laurent »] à l’Ilhéu de Baixo [« îlot d’en bas »] ou da Cal) et de onze milles des îles Desertas (« îles désertes ») (de la Ponta de São Lourenço à l’Ilhéu Chão [« îlot plat »]). Du port de Funchal au mouillage du bourg (vila) de Porto Santo, la distance est de quarante milles et demi. L’île s’étend d’est en ouest et présente une « forme tirant sur le pentagone », que lui donnent approximativement les pointes de São Lourenço à l’est, de Santa Cruz au sud, du Pargo et de Tristão à l’ouest, et de São Jorge au nord. Sa plus grande longueur, dans la direction est-ouest, entre les pointes extrêmes de São Lourenço et de Tristão, est de 67 kilomètres, et sa plus grande largeur, dans la direction nord-sud, entre les pointes extrêmes de São Jorge et da Cruz, est de 28 kilomètres. On conjecture que le périmètre de la côte est d’environ 157 kilomètres et sa superficie de 500 kilomètres carrés.

Une haute chaîne de montagnes, orientée d’est en ouest, divise Madère en deux côtes, la méridionale et la septentrionale. C’est dans cette chaîne, dont les hauteurs vont de 1000 à 1861 mètres, que naissent les grands torrents de l’île ; en hiver, ils charrient de grands volumes d’eau qui ont bien souvent causé des dégâts à Funchal et en d’autres points du littoral. Les versants de la montagne centrale sont en général plus abrupts au nord qu’au sud : de ce côté, on ne trouve que deux ports passables, celui de Porto Moniz (« port de Moniz ») et celui de Porto da Cruz (« port de la Croix »), tandis que la côte méridionale compte plusieurs anses et baies où navires et barques peuvent s’abriter des vents dominants. Les principaux contreforts de cette chaîne sont la Penha de Águia (« rocher de l’Aigle ») et le Cortado de Santana (« coupé de Santana »), sur la côte nord, et la Ponta do Pargo (« pointe du Pagre »), le Cabo Girão et le Cabo Garajau (« cap de la Sterne »), sur la côte sud.

Les plus hauts sommets de la région centrale de Madère sont les pics Ruivo, das Torres, do Canário, do Areeiro, de Santo António, Grande et das Torrinhas. Ils entourent le Curral das Freiras (« enclos des religieuses »), vaste profundidade (cuvette montagneuse profonde, à peu près circulaire) que certains géologues considèrent comme un cratère et d’autres comme une vallée d’érosion. Les torrents les plus remarquables de l’île sont ceux de Machico, de Santa Cruz (« Sainte-Croix »), de São Pedro, de Porto Novo, de João Gomes, de Santa Luzia, de São João, dos Socorridos, de Câmara de Lobos, la Ribeira Brava (« rivière sauvage »), ceux de Ponta do Sol (« pointe du Soleil »), da Madalena, de São Bartolomeu, da Janela, do Seixal, de São Vicente (« saint Vincent »), dos Moinhos, de São Jorge et do Faial.

Dans l’anse de Funchal, les navires mouillent en toute sécurité par tous les vents, sauf ceux des quadrants compris entre le sud-ouest et le sud-est par le sud. Tout autour, sur le flanc des montagnes et en amphithéâtre, s’élève la ville du même nom, capitale de l’île et de tout l’archipel, connue depuis fort longtemps pour la douceur de son climat, la beauté de ses environs, les jolies quintas qui l’ornent et la politesse de ses habitants.

L’île de Madère ne compte qu’une seule ville, Funchal, et six bourgs, qui sont, en commençant par l’est, Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta (« petite anse ») et São Vicente.

Les points de l’intérieur de l’île les plus dignes d’être visités pour les superbes panoramas qu’on y découvre sont le Rabaçal, le Monte Medonho, les Fontes da Ribeira do Inferno, l’Encumeada de São Vicente (« col de São Vicente »), le Pico Ruivo (« pic roux »), le Pico do Areeiro (« pic de la Sablière »), la Boca dos Namorados, le Ribeiro Frio (« ruisseau froid »), la Ribeira de São Jorge, Santana (« sainte Anne »), le Pico da Suna, etc. Sur le littoral, certains lieux méritent aussi d’être vus, tels que la Piedade, la Ponta de São Lourenço, le Garajau, la Praia Formosa, le Fojo, le Cabo Girão, l’embouchure de la Ribeira da Janela, celle de la Ribeira do Inferno, la Ribeira de João Delgado, la chapelle de São Vicente, l’Entroza, la Ponte de São Jorge, la Rocha do Navio et Porto da Cruz. Bien des torrents offrent de belles chutes d’eau, et de tous les points élevés on admire des vues étendues et variées, d’une beauté insurpassable.

Le Paul da Serra (« marais de la montagne ») est la seule plaine d’une certaine étendue que l’on trouve à Madère ; c’est toutefois un lieu inhospitalier en hiver, en raison de la violence avec laquelle les tempêtes s’y déchaînent.

Les routes madériennes sont souvent exécrables, et sur certaines la pente est telle qu’on ne peut y circuler qu’au prix d’un grand effort. Le voyageur peut visiter presque tous les environs de Funchal au moyen des chars tirés par des bœufs ; mais pour atteindre certains points de l’intérieur et gravir les hauteurs escarpées qui forment une bonne partie de l’île, il lui faut recourir au cheval ou au hamac (rede, suspendu à une perche et porté par deux porteurs), ce dernier moyen de transport étant le mieux adapté à certains genres de voyages. (1921).

Funchal est relié au Terreiro da Luta (« esplanade de la Lutte »), au-dessus de l’église du Monte (« mont »), par un ascenseur ou chemin de fer à crémaillère (1921), et l’on se rend aujourd’hui assez commodément à Machico et à Ribeira Brava, les routes permettant la circulation des automobiles. La Cumeada de São Vicente, point de l’intérieur d’où l’on jouit de vues saisissantes tant vers le nord que vers le sud de l’île, peut depuis 1916 être visitée en automobile, et d’autres routes sont déjà commencées, destinées à faire mieux connaître aux touristes les beautés naturelles de notre terre. Ces dernières années, les routes ont connu un grand développement, comme on le verra à l’article « Voirie ».

Madère produit de la vigne, de la canne à sucre, des céréales, des patates douces, des pommes de terre (semilhas, mot madérien), des oignons, diverses cucurbitacées et légumineuses utiles, du lin, du sorgho, etc., et sa flore est d’une extrême richesse : on voit dans les quintas et les jardins des plantes de presque toutes les régions du globe, qui y prospèrent aussi bien que dans leur pays d’origine. Outre tous les arbres fruitiers d’Europe, on trouve dans l’île des anones, des bananiers, des goyaviers, des papayers, des passiflores et d’autres espèces originaires des pays chauds.

Le phoque, ou phoque moine (lobo marinho, littéralement « loup de mer »), et deux chauves-souris sont les seuls mammifères qui paraissent indigènes ; en revanche, les oiseaux, et surtout les mollusques et les insectes, sont représentés dans l’île par un grand nombre d’espèces. Les mers madériennes fournissent de très nombreuses espèces de poissons, dont certaines à la chair fort savoureuse, et la tortue n’y est pas rare, bien que ses œufs n’aient jamais été trouvés à Madère ni à Porto Santo.

Il n’existe dans l’île ni mines de métaux ni gisements de soufre, mais on a trouvé de la pyrite de fer et du fer spéculaire en petites quantités près de Ponta do Sol (« pointe du soleil »), et à Santo António (« saint Antoine ») ainsi qu’en d’autres localités on rencontre des eaux plus ou moins riches en carbonate de fer. À São Vicente on trouve de la pierre calcaire, et à São Jorge (« saint Georges ») existe un gisement de lignite assez impur.

Les pluies sont peu abondantes pendant la saison chaude, et certaines années il ne tombe pas une seule goutte d’eau dans la région basse de Madère durant les mois de juillet et d’août. Pour remédier à ce manque, on a construit de nombreux canaux ou levadas (canal d’irrigation) (voir ce nom), qui conduisent les eaux de l’intérieur vers diverses localités. C’est grâce aux irrigations, pratiquées ici depuis des temps très anciens, que certaines cultures se maintiennent non seulement pendant l’été, mais aussi à d’autres époques où les pluies font défaut ou sont peu copieuses. Il existe des levadas construites par l’État et des levadas construites par des particuliers, ces dernières étant bien plus nombreuses que les premières.

Madère exporte ses excellents vins, sa vannerie, ses broderies, des oignons, du beurre, du sucre, etc., et importe des céréales, des tissus, de l’huile d’olive, du pétrole, du sel, des produits d’épicerie, etc. Parmi les industries madériennes, méritent une mention particulière celle de la broderie, la fabrication du sucre et de l’eau-de-vie (aguardente, distillée de canne à sucre ou de vin), celle du beurre, celle des conserves de thon, celle des tresses de paille pour chapeaux de différentes qualités et celle des ouvrages en osier.

Les premiers colons de Madère furent les donataires et les personnes qui les accompagnaient. Frutuoso rapporte que, lorsqu’il fut question de peupler l’île, le roi « ordonna que l’on donnât les homicides qui se trouveraient dans les prisons du royaume ; parmi eux, João Gonçalves Zarco ne voulut emmener aucun de ceux qui étaient coupables d’atteinte à la foi, de trahison ou de vol ; des autres crimes et homicides, il emmena tous ceux qu’il y avait, et il les traita bien ; et des autres gens, ceux qui de leur plein gré voulaient chercher vie et fortune furent nombreux, la plupart venus de l’Algarve ».

Mais s’il est certain que les premières personnes à coloniser les terres de l’archipel vinrent du Portugal, et en particulier de l’Algarve, il n’est pas moins certain que ce noyau de colons fut rejoint successivement par des éléments variés venus d’autres régions. Le commerce des sucres, puis celui des vins, attirèrent à Madère de nombreux étrangers désireux de faire fortune, tandis que beaucoup de captifs maures et d’esclaves noirs et canariens étaient transportés dans cette île pour défricher les terres et être employés à d’autres travaux.

Vers 1486, il y avait à Madère de nombreux étrangers devenus cultivateurs et fabricants de sucre ; aussi reçurent-ils par deux fois l’ordre de quitter l’île, avant d’y être réadmis. Lorsqu’en 1590 Frutuoso écrivit les Saudades da Terra (« Nostalgie de la terre natale »), il existait à Funchal de nombreuses familles anglaises et flamandes, qui exerçaient leur négoce dans la Rua dos Mercadores (« rue des Marchands »). La colonie flamande, encore importante au début du XVIIe siècle, disparut plus tard ou se fondit dans la population madérienne, tandis que la colonie anglaise se maintint, et s’accrut même à partir de 1640, au point d’acquérir au XIXe siècle une véritable prépondérance dans le commerce de l’île.

La domination castillane, qui s’étendit sur 60 ans, amena à Madère un grand nombre d’Espagnols ; et lorsque les troupes anglaises se retirèrent de l’île après l’avoir occupée de 1801 à 1802 et de 1807 à 1814, elles y laissèrent établies quelques familles.

On voit donc, par ce qui précède, que la population de Madère est très loin d’être homogène. Les croisements opérés en des proportions et des directions diverses pendant plus de 4 siècles ont quelque peu modifié le type primitif dominant, donnant naissance à des écarts qui, souvent, ne s’accordent pas avec la situation géographique de l’île.

C’est lors des fêtes populaires (arraiais) et des processions que l’on observe le mieux les traces laissées dans la population madérienne par les divers éléments qui s’établirent dans l’île depuis le milieu du XVe siècle. Les peaux blanches, les cheveux blonds et les yeux bleus, propres aux peuples du nord de l’Europe, ne sont pas rares chez les femmes, et l’on peut dire que 20 à 30 pour cent des enfants sont blonds jusqu’à l’âge de 6 à 8 ans. Les hommes sont en général plus ou moins bruns, mais on observe parfois chez eux le type blond, quoique beaucoup moins fréquemment que chez les femmes.

Le type berbère, caractérisé par le teint basané, surtout chez l’homme, par le nez quelque peu busqué et par les cheveux noirs et raides, apparaît, déjà quelque peu modifié, en certains points de la côte est, et il est naturel qu’il provienne principalement des anciens Maures qui habitèrent l’île. « La ville de Funchal, dit le docteur Azevedo dans ses notes aux Saudades da Terra, eut son quartier des Maures, et la tradition veut que de nombreux Maures aient vécu dans la paroisse de Ponta do Sol. »

Il est à croire que la venue à Madère de nombreuses familles castillanes pendant la domination philippine (1580–1640) contribua quelque peu à la propagation du type berbère dans l’île ; toutefois, ce n’est pas d’Espagne, où il est commun, mais du Maroc que ce type, encore si facile à reconnaître dans la population de certaines localités madériennes, nous est d’abord venu.

Les registres paroissiaux du XVIIIe siècle contiennent de nombreux actes de baptême, de mariage et de décès d’esclaves noirs, et on lit dans le récit du second voyage du capitaine Cook qu’il y avait à Madère, en 1772, un nombre prodigieux de Noirs et de mulâtres, les uns libres, les autres esclaves. Le docteur Azevedo, qui écrivit en 1870 les notes aux Saudades da Terra, dit que les métis de souche africaine abondaient à cette époque, « surtout au Curral das Freiras et dans le nord de l’île ».

Certains individus, appartenant surtout aux classes inférieures de la société, révèlent encore par leurs cheveux crépus, la forme de leur nez et la couleur de la sclérotique, et parfois de la peau, leurs affinités avec la race éthiopienne ; mais ces affinités tendent à disparaître grâce aux croisements, et l’on peut même affirmer qu’elles n’existent plus dans un grand nombre de localités de l’île.

Les habitants des campagnes de Madère sont en règle générale de constitution vigoureuse et supportent sans en souffrir les plus grandes fatigues. Le tempérament sanguin est courant parmi eux, tandis qu’en ville prédomine le tempérament bilioso-sanguin, mêlé de façon plus ou moins prononcée tantôt de lymphatique, tantôt de nerveux.

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« Les grands vols et les assassinats, dit le docteur Barral, sont rares à Madère ; la mendicité calculée, organisée, immorale et calomniatrice des grandes villes n’y existe pas encore ; et un grand nombre d’habitants de l’île n’ont même pas idée des crimes extraordinaires qui se commettent aujourd’hui en Europe, en pleine civilisation. »

Le docteur Hans Sloane, qui visita Madère au début du XVIIIe siècle, raconte que tous les négociants allaient armés et qu’aucun d’eux n’osait sortir la nuit, de crainte d’être blessé ou tué. Le même médecin ajoute que, pour se débarrasser d’un ennemi, il suffisait de donner une petite pièce de monnaie à un Noir, et qu’il soigna un jour un prêtre blessé de nuit pour avoir été pris pour une autre personne que l’on voulait tuer.

Nous ne savons pas si le docteur Sloane exagère ; ce que nous savons, c’est que les meurtres sont aujourd’hui très rares à Madère et que l’on peut parcourir à toute heure de la nuit, sans grand risque, les rues de Funchal et de ses faubourgs, bien que la police soit insuffisante pour veiller à la sécurité des citoyens. Tous les écrivains modernes rendent justice au peuple de Madère, qu’ils considèrent comme l’un des plus paisibles et des plus généreux du monde.

Dans un ouvrage intitulé Breve e verdadeira demonstração dos principios e progressos do governo que João António de Sá Pereira fez na ilha da Madeira, on lit qu’il existait depuis des temps anciens la coutume, pour les femmes sur le point de se marier, de s’enfuir de la maison paternelle pour rejoindre leur amoureux, et que le lendemain « les futurs époux s’habillaient avec soin pour aller chez leurs amis annoncer qu’Une Telle avait quitté la maison de ses parents pour se marier. » On lit encore dans cet ouvrage que cette pratique « était courante, à peu d’exceptions près, dans la noblesse » et que, lorsqu’on présumait qu’Un Tel voulait épouser Une Telle, on convenait de la date de la nuit de la fuite ou de l’enlèvement ».

Le gouverneur João António de Sá Pereira, le « Pombal madérien », comme l’appelle le docteur Álvaro Rodrigues de Azevedo, chercha à mettre fin à ces abus et à bien d’autres qui se pratiquaient dans l’île. Aussi, lorsqu’il partit pour Lisbonne, le 10 juin 1777, illumina-t-on de nombreuses maisons et tira-t-on force feux d’artifice. Il assista lui-même à toutes ces manifestations de réjouissance, car le navire sur lequel il devait embarquer n’avait pu, faute de vent, quitter aussitôt le port de Funchal.

La vieille habitude, depuis longtemps disparue de l’île, qu’avaient les jeunes filles de s’enfuir de la maison paternelle avant le jour du mariage nous montre que l’on a tort de supposer que la simplicité des mœurs régnait toujours chez nos ancêtres. Les pratiques et usages condamnables sont de tous les temps et, si une partie de la génération actuelle présente des signes évidents de corruption, il faut néanmoins convenir que certaines règles sociales sont aujourd’hui mieux respectées qu’autrefois.

Les gens du peuple à Madère, presque toujours de bonne disposition, vivent aujourd’hui en général insouciants et heureux. L’exercice de toute branche de l’industrie ou du commerce rapporte actuellement des bénéfices considérables, et la hausse des salaires ainsi que la valorisation des produits de la terre ont apporté aux classes ouvrières et aux agriculteurs une indépendance et un bien-être qu’ils ne connaissaient pas à d’autres époques. Cet état de choses n’a cependant pas sensiblement affecté les mœurs simples des populations rurales, dont les aspirations restent celles de leurs ancêtres ; ce n’est qu’en ville et dans ses environs que l’on observe parfois, dans les classes laborieuses, des habitudes dépensières et un certain penchant pour les plaisirs, qui n’existaient certainement pas encore il y a bien peu d’années.

L’île de Madère est incontestablement l’une des plus importantes colonies portugaises. Remarquable par la fertilité de son sol, l’excellence de ses vins, la douceur de son climat et les beautés naturelles dont elle est dotée, elle est connue depuis longtemps comme un pays privilégié, grâce aux excellentes descriptions qu’en ont publiées de nombreux étrangers.

Il reste pourtant beaucoup à faire pour que cette île devienne ce qu’elle peut et doit être. Si la nature s’est montrée prodigue envers elle, la parant de charmes qui pourront être égalés mais non surpassés, ces charmes ne se révèlent pas toujours aux yeux de l’étranger avide d’impressions, en raison du retard où se trouve notre réseau routier.

La construction de bonnes routes carrossables pour les automobiles, destinées à relier Funchal aux sites les plus réputés pour leur beauté ou pour les superbes paysages qu’on y découvre, est une nécessité impérieuse si nous voulons tirer de la venue des étrangers dans cette île tout le profit qu’elle est susceptible de donner. Si demain les touristes peuvent visiter aussi commodément le Rabaçal, le Fanal (« fanal »), le Paul da Serra, le Ribeiro Frio et le Santo da Serra (« le saint de la montagne ») qu’ils visitent aujourd’hui le Monte et d’autres sites des environs de la ville, nous aurons doté l’île d’une grande amélioration et assuré à ses habitants un avenir plein des plus vastes prospérités (1921).

Dans cet article Madère (de la 1re éd.), nous avons exposé sommairement quelques données et informations d’ordre général ; les articles placés sous le même titre, qui vont suivre, s’efforcent de fournir des éléments plus circonstanciés sur tous les sujets indiqués.

Elle a pour capitale et centre de toute son activité la ville de Funchal, dont nous nous sommes déjà occupés assez longuement aux pages 59-68 de ce volume.