Мадейра (острів)

Це найбільший і найважливіший острів архіпелагу. Він лежить між 32° 52′ 8″ і 32° 37′ 25″ північної широти та між 16° 39′ 30″ і 17° 16′ 38″ західної довготи за Гринвічем. Від Порту-Санту (Свята гавань, Porto Santo) його відділяє двадцять одна з половиною миля — від мису Сан-Лоуренсу (святий Лаврентій, Ponta de São Lourenço) до Ільєу-ді-Байшу (Нижній острівець, Ilhéu de Baixo), або Ільєу-да-Кал (Ilhéu da Cal), — а від Дезерташ (Пустельні острови, Desertas) — одинадцять миль, від мису Сан-Лоуренсу до Ільєу-Шан (Плаский острівець, Ilhéu Chão). Від порту Фуншала до якірної стоянки містечка (vila) Порту-Санту — сорок із половиною миль. Острів простягається зі сходу на захід і має «форму, близьку до п’ятикутника», яку приблизно окреслюють мис Сан-Лоуренсу на сході, мис Санта-Круш (Ponta de Santa Cruz) на півдні, миси Понта-ду-Паргу (Мис Пагра, Ponta do Pargo) і Триштан (Ponta do Tristão) на заході та мис Сан-Жоржі (святий Юрій, Ponta de São Jorge) на півночі. Найбільша довжина острова зі сходу на захід, між його крайніми точками — мисами Сан-Лоуренсу і Триштан, — становить 67 кілометрів. Найбільша ширина з півночі на південь, між крайніми точками — мисами Сан-Жоржі та Круш (мис Хреста, Ponta da Cruz), — становить 28 кілометрів. За припущеннями, протяжність берегової лінії становить приблизно 157 кілометрів, а площа острова — 500 квадратних кілометрів.

Високий гірський хребет, що простягається зі сходу на захід, ділить Мадейру на два узбережжя — південне й північне. У цьому хребті, висоти якого сягають від 1000 до 1861 метра, беруть початок великі річки острова. Узимку вони несуть величезні об’єми води й не раз завдавали шкоди Фуншалу та іншим місцям на узбережжі. Схили центральної гірської місцевості загалом крутіші з північного боку, ніж із південного. На півночі є лише дві більш-менш придатні пристані — Порту-Моніш (Гавань Моніша, Porto do Moniz) і Порту-да-Круш (Гавань Хреста, Porto da Cruz), тоді як на південному узбережжі є кілька бухт і заток, де судна та човни можуть ховатися від панівних вітрів. Головні відроги цього гірського масиву — Пенья-ді-Агія (Орлина скеля, Penha de Águia) і Кортаду-ді-Сантана на північному узбережжі та Понта-ду-Паргу, Кабу-Жиран і мис Гаражау на південному.

Найвищі вершини центральної частини Мадейри — піки Піку-Руйву (Рудий пік, Pico Ruivo), Піку-даш-Торриш (Пік Веж, Pico das Torres), Піку-ду-Канаріу (Pico do Canário), Піку-ду-Арейру (Піщаний пік, Pico do Areeiro), Піку-ді-Санту-Антоніу (Pico de Santo António), Піку-Гранді (Pico Grande) і Піку-даш-Торріньяш (Pico das Torrinhas). Вони оточують Куррал-даш-Фрейраш (Загорода черниць, Curral das Freiras) — велику профундідаде (profundidade, глибоку, майже круглу гірську улоговину), яку одні геологи вважають кратером, а інші — ерозійною долиною. Найвизначніші річки острова: Машику (Ribeira de Machico), Санта-Круш (Ribeira de Santa Cruz), Сан-Педру (Ribeira de São Pedro), Порту-Нову (Ribeira do Porto Novo), Жуан-Гоміш (Ribeira de João Gomes), Санта-Лузія (Ribeira de Santa Luzia), Сан-Жуан (Ribeira de São João), Сокоррідуш (Ribeira dos Socorridos), Камара-ді-Лобуш (Ribeira de Câmara de Lobos), Рибейра-Брава (Бурхлива річка, Ribeira Brava), Понта-ду-Сол (Ribeira da Ponta do Sol), Мадалена (Ribeira da Madalena), Сан-Бартоломеу (Ribeira de São Bartolomeu), Жанела (Ribeira da Janela), Сейшал (Ribeira do Seixal), Сан-Вісенті (Ribeira de São Vicente), Мойньюш (Ribeira dos Moinhos), Сан-Жоржі (Ribeira de São Jorge) і Фаял (Ribeira do Faial).

У бухті Фуншала судна можуть цілком безпечно стояти на якорі за всіх вітрів, крім тих, що дмуть із південних румбів від південного заходу до південного сходу. Довкола бухти, на схилах гір, амфітеатром розкинулося однойменне місто — столиця острова й усього архіпелагу. Віддавна воно відоме м’якістю свого клімату, красою передмість, чудовими садибами, що його прикрашають, і чемністю жителів.

На острові Мадейра є лише одне місто — Фуншал — і шість містечок. Якщо перелічувати зі сходу, це Машику, Санта-Круш, Рибейра-Брава, Понта-ду-Сол, Кальєта і Сан-Вісенті.

Найгідніші відвідання місця у внутрішній частині острова, звідки відкриваються величні панорами, — Рабасал (Rabaçal), Монті-Медонью (Monte Medonho), джерела річки Інферну (Fontes da Ribeira do Inferno), Енкумеада-ді-Сан-Вісенті (Encumeada de São Vicente), Піку-Руйву, Піку-ду-Арейру, перевал Бока-душ-Наморадуш (Boca dos Namorados), Рибейру-Фріу (Холодний струмок, Ribeiro Frio), річка Сан-Жоржі (Ribeira de São Jorge), Сантана (свята Анна, праведна Анна; Santana), Піку-да-Суна (Pico da Suna) тощо. На узбережжі також є місця, які варто побачити: Пієдаді (Piedade), мис Сан-Лоуренсу, Гаражау, пляж Прайя-Формоза (Praia Formosa), Фожу, Кабу-Жиран, гирло річки Жанела (Foz da Ribeira da Janela), гирло річки Інферну (Foz da Ribeira do Inferno), річка Жуан-Делгаду (Ribeira de João Delgado), каплиця Сан-Вісенті (Ermida de São Vicente), Ентроза (Entroza), міст Сан-Жоржі (Ponte de São Jorge), Роша-ду-Навіу (Rocha do Navio) і Порту-да-Круш. На багатьох річках є мальовничі водоспади, а з усіх височин відкриваються широкі й різноманітні краєвиди неперевершеної краси.

Паул-да-Серра (Гірське болото, Paul da Serra) — єдина на Мадейрі рівнина більш-менш значної площі. Проте взимку це непривітне місце через люті бурі, що там розігруються.

Мадейрські дороги часто бувають украй поганими, а деякі мають такий кут нахилу, що пересуватися ними можна лише з великими труднощами. Мандрівник може відвідати майже всі околиці Фуншала, скориставшись возами, запряженими волами, але, щоб дістатися до деяких місць у глибині острова й піднятися на скелясті висоти, які займають значну частину Мадейри, доводиться їхати верхи або в гамаку (rede, підвішеному на жердині, який несли двоє носіїв); останній спосіб пересування найкраще підходить для певного виду подорожей. (1921).

Фуншал сполучений із Террейру-да-Лута (Майдан битви, Terreiro da Luta), що лежить вище від церкви Монті (Пагорб, Monte), фунікулером, або зубчастою залізницею (1921). Нині до Машику (Machico) та Рибейра-Брава (Бурхлива річка, Ribeira Brava) можна дістатися досить зручно, оскільки дорогами вже можуть їздити автомобілі. Від 1916 року автомобілем можна відвідати хребет Сан-Вісенті (Cumeada de São Vicente) — місце в глибині острова, звідки відкриваються дивовижні краєвиди як на північ, так і на південь Мадейри. Уже розпочато будівництво інших доріг, покликаних полегшити туристам знайомство з природними красотами нашого краю. Останніми роками дорожня мережа значно розвинулася, як буде показано у статті «Шляхове сполучення».

На Мадейрі вирощують виноград, цукрову тростину, зернові, картоплю, картоплю (semilhas, мадейрське слово), цибулю, різні корисні гарбузові й бобові культури, льон, сорго тощо. Її флора надзвичайно багата: у садибах і садах можна побачити рослини майже з усіх регіонів земної кулі, які ростуть тут так само добре, як у себе на батьківщині. Крім усіх європейських плодових дерев, на острові ростуть анони, банани, гуаяви, папаї, маракуї та інші види, що походять із теплих країн.

Тюлень, або тюлень-монах (lobo marinho, букв. «морський вовк»), і два види кажанів — єдині ссавці, які, схоже, є місцевими. Натомість птахи, а особливо молюски й комахи, представлені на острові великою кількістю видів. Мадейрські моря дають багато видів риби, деякі з яких мають дуже смачне м’ясо. Не рідкість тут і морська черепаха, хоча її яєць ніколи не знаходили ні на Мадейрі, ні на Порту-Санту.

На острові немає металевих рудників і покладів сірки, проте поблизу Понта-ду-Сол (Мис Сонця, Ponta do Sol) у невеликих кількостях знаходили залізний колчедан і дзеркальний залізняк. У Санту-Антоніу (святий Антоній Падуанський, Santo António) та інших місцевостях трапляються води, більшою чи меншою мірою багаті на карбонат заліза. У Сан-Вісенті (São Vicente) є вапняк, а в Сан-Жоржі (святий Юрій, São Jorge) — поклад доволі нечистого лігніту.

У теплу пору року опадів мало, а іноді в низинній частині Мадейри протягом липня й серпня не випадає жодної краплі дощу. Щоб зарадити цій нестачі, спорудили численні канали, або левади (levada, зрошувальні канали; див. цю статтю), якими воду з глибинних районів острова подають до різних місцевостей. Саме завдяки зрошенню, яке тут застосовують із прадавніх часів, деякі культури вирощують не лише влітку, а й в інші періоди, коли дощів немає або вони незначні. Є левади, споруджені державою, і левади, споруджені приватними особами; останніх набагато більше, ніж перших.

Мадейра експортує свої чудові вина, плетені вироби з лози, вишивку, цибулю, масло, цукор тощо, а імпортує зернові, тканини, оливкову олію, гас, сіль, бакалійні товари тощо. Серед мадейрських галузей промисловості на особливу згадку заслуговують вишивальне виробництво, виготовлення цукру й горілки (aguardente, дистиляту із цукрової тростини або вина), виробництво масла, консервів із тунця, солом’яних тканин для капелюхів різної якості та плетених виробів із пруття.

Першими поселенцями Мадейри були донатарії та люди, які їх супроводжували. Фрутуозу повідомляє, що, коли вирішили заселити острів, король «наказав віддати засуджених злочинців, які перебували у в’язницях королівства; однак Жуан Гонсалвіш Зарку (João Gonçalves Zargo) не захотів брати нікого з винних у злочинах проти віри, зраді чи крадіжці. Натомість він узяв усіх засуджених за інші злочини, яких знайшов, і добре з ними поводився; а серед решти люду було багато тих, хто з власної волі хотів шукати засобів до життя й щастя, причому більшість із них походила з Алгарве (Algarve)».

Але якщо безперечно, що перші люди, які колонізували землі архіпелагу, прибули з Португалії, передусім з Алгарве, то не менш безперечно й те, що до цього ядра поселенців поступово долучалися різні групи вихідців з інших країв. Торгівля цукром, а згодом вином привабила на Мадейру численних чужоземців, які прагнули збагатитися. Водночас на острів привозили багато полонених маврів, чорношкірих рабів і рабів з Канарських островів, щоб вони розчищали й обробляли землі та виконували інші роботи.

Близько 1486 року на Мадейрі жило багато чужоземців, які стали землеробами й виробниками цукру. Тому їм двічі наказували покинути острів, але згодом дозволяли повернутися. Коли 1590 року Фрутуозу писав «Тугу за рідною землею» (Saudades da Terra), у Фуншалі мешкало багато англійських і фламандських родин, які провадили свої справи на вулиці Меркадориш (вулиця Купців, Rua dos Mercadores). Фламандська колонія, що залишалася значною ще на початку XVII століття, пізніше зникла або злилася з мадейрським населенням. Натомість англійська колонія збереглася і від 1640 року навіть зростала, а в XIX столітті здобула справжню перевагу в торгівлі острова.

Кастильське панування, що тривало 60 років, привело на Мадейру велику кількість іспанців. Англійські війська, залишаючи острів після окупацій 1801–1802 і 1807–1814 років, також залишили тут кілька родин, які оселилися на Мадейрі.

Отже, зі сказаного видно, що населення Мадейри далеко не однорідне. Змішування в різних пропорціях і напрямах, яке відбувалося протягом понад 4 століть, дещо змінило первісний панівний тип і спричинило появу відмінностей, які часто не відповідають географічному положенню острова.

Сліди, які залишили серед населення Мадейри різні групи, що оселялися на острові від середини XV століття, найкраще помітні під час народних свят і процесій. Біла шкіра, світле волосся та блакитні очі, властиві народам Північної Європи, нерідко трапляються серед жінок; можна сказати, що 20–30 відсотків дітей мають світле волосся до 6–8-річного віку. Чоловіки зазвичай більшою чи меншою мірою смагляві, але іноді серед них також трапляється світловолосий тип, хоча значно рідше, ніж серед жінок.

Берберський тип, для якого характерні смаглява шкіра — особливо в чоловіків, дещо вигнутий ніс і чорне пряме волосся, у дещо зміненому вигляді трапляється в деяких місцевостях східного узбережжя. Природно припустити, що він походить переважно від давніх маврів, які жили на острові. «У місті Фуншал, — пише доктор Азеведу в примітках до «Туги за рідною землею», — був свій маврський квартал, і, за переказом, у парафії (freguesia) Понта-ду-Сол (Мис Сонця, Ponta do Sol) жило багато маврів».

Можна припустити, що прибуття на Мадейру багатьох кастильських родин у період іспанського панування (1580–1640) певною мірою сприяло поширенню на острові берберського типу. Однак уперше цей тип, який і досі легко розпізнати серед населення деяких місцевостей Мадейри, прийшов до нас не з Іспанії, де він поширений, а з Марокко.

У парафіяльних книгах XVIII століття є багато записів про хрещення, шлюби та смерті чорношкірих рабів. А в оповіді про другу подорож капітана Джеймса Кука (James Cook) зазначено, що 1772 року на Мадейрі жила величезна кількість чорношкірих і мулатів — одні були вільними, інші рабами. Доктор Азеведу, який 1870 року написав примітки до «Туги за рідною землею», стверджує, що тоді було багато метисів африканського походження, «особливо в Куррал-даш-Фрейраш (Загорода черниць, Curral das Freiras) і на півночі острова».

Деякі люди, що належать переважно до нижчих верств суспільства, і досі виявляють свою спорідненість з ефіопською расою кучерявістю волосся, формою носа, кольором склери, а іноді й шкіри. Проте внаслідок змішування ці ознаки поступово зникають, і можна навіть стверджувати, що в багатьох місцевостях острова їх уже немає.

Сільські жителі Мадейри зазвичай мають міцну статуру й без шкоди для себе витримують найтяжчі фізичні навантаження. Серед них поширений сангвінічний темперамент, тоді як у місті переважає жовчно-сангвінічний, до якого більшою чи меншою мірою домішується то лімфатичний, то нервовий темперамент.

“

«Великі крадіжки й убивства, — каже доктор Баррал (Barral), — рідко трапляються на Мадейрі; продуманого, організованого, аморального й наклепницького жебрацтва великих міст там іще немає; а чимало жителів острова навіть не уявляють собі надзвичайних злочинів, які нині чинять у Європі, у самому осередку цивілізації».

Доктор Ганс Слоун (Hans Sloane), який відвідав Мадейру на початку XVIII століття, розповідає, що всі торговці ходили озброєними й жоден із них не наважувався виходити вночі, боячись бути пораненим або вбитим. Той самий лікар також каже, що для усунення ворога досить було дати негрові дрібну монету, і що одного разу він лікував священника, якого вночі поранили, сплутавши з іншою людиною, котру хотіли вбити.

Ми не знаємо, чи перебільшено те, про що розповідає доктор Слоун; знаємо лише, що вбивства нині вкрай рідкісні на Мадейрі й що будь-якої нічної пори можна без великого ризику пройти вулицями Фуншала та його передмість, хоча поліції недостатньо для охорони безпеки громадян. Усі сучасні автори віддають належне народові Мадейри, вважаючи його одним із найбільш законослухняних і великодушних у світі.

У праці під назвою «Коротка і правдива розповідь про засади та поступ урядування Жуана Антоніу де Са Перейри на острові Мадейра» (Breve e verdadeira demonstração dos principios e progressos do governo que João António de Sá Pereira fez na ilha da Madeira) читаємо, що з давніх часів існував звичай: жінки, які збиралися одружитися, тікали з батьківського дому, щоб з’єднатися зі своїми коханими, а наступного дня «майбутні молодята ошатно вдягалися й ішли до своїх друзів повідомити, що така-то покинула дім своїх батьків, щоб одружитися». У цій праці також сказано, що такий звичай «був поширений, за небагатьма винятками, серед шляхти» і що, коли припускали, ніби такий-то хоче одружитися з такою-то, «обговорювали, коли відбудеться ніч утечі або викрадення».

Губернатор Жуан Антоніу де Са Перейра (João António de Sá Pereira), «мадейрський Помбал», як називає його доктор Алвару Родрігіш де Азеведу (Álvaro Rodrigues de Azevedo), намагався покласти край цим та багатьом іншим зловживанням, що чинилися на острові. Тому, коли 10 червня 1777 року він від’їжджав до Лісабона, багато будинків ілюмінували й запустили безліч феєрверків. Він був присутній на всіх цих проявах радості, оскільки судно, яким мав вирушити далі, через брак вітру не змогло негайно вийти з порту Фуншала.

Давній звичай, що давно зник на острові, — втеча дівчат із батьківського дому перед днем весілля — свідчить, що помилково вважати, ніби серед наших предків завжди панувала простота звичаїв. Гідні осуду звичаї та практики існували в усі часи. І хоча частина нинішнього покоління виказує явні ознаки зіпсуття, слід усе ж визнати, що певних суспільних норм сьогодні дотримуються більше, ніж у давнину.

Простий люд Мадейри, майже завжди доброзичливий, нині загалом живе безтурботно й щасливо. Будь-яка галузь промисловості чи торгівлі тепер дає значні прибутки, а підвищення заробітної плати й зростання вартості сільськогосподарської продукції принесли робітникам і землеробам незалежність та добробут, яких вони не мали в інші часи. Однак такий стан речей не справив помітного впливу на прості звичаї сільського населення, прагнення якого залишаються такими самими, як у його предків. Лише в місті та його околицях серед робітничих верств часом помітні марнотратні звички й певна схильність до насолод, яких, безперечно, ще зовсім недавно не існувало.

Острів Мадейра, безперечно, є однією з найважливіших португальських колоній. Відомий родючістю ґрунту, чудовими винами, м’якістю клімату й природними красотами, якими його обдаровано, він завдяки чудовим описам, опублікованим багатьма іноземцями, уже давно знаний як привілейований край.

Однак іще багато треба зробити, щоб цей острів став тим, чим він може й повинен бути. Хоча природа була до нього щедрою, наділивши його чарами, яким можна дорівнятися, але які неможливо перевершити, ці чари через відсталість нашої дорожньої мережі не завжди відкриваються поглядові іноземця, спраглого вражень.

Будівництво добрих доріг, придатних для автомобілів і покликаних сполучити Фуншал із місцями, найвідомішими своєю красою або величними краєвидами, що звідти відкриваються, є нагальною потребою, якщо ми хочемо повною мірою скористатися з приїзду іноземців на цей острів. Якщо завтра туристи зможуть так само зручно відвідувати Рабасал (Rabaçal), Фанал, Паул-да-Серра (Paul da Serra), Рибейру-Фріу (Ribeiro Frio) й Санту-да-Серра, як сьогодні відвідують Монті та інші місця в околицях міста, ми забезпечимо острів важливим поліпшенням і гарантуємо його жителям майбутнє, сповнене найширшого процвітання (1921).

У цій статті «Мадейра» (з 1-го видання) стисло викладено деякі дані й відомості загального характеру; у наступних статтях під тією самою назвою автори прагнуть докладніше висвітлити всі зазначені питання.

Столицею острова й осередком усього його життя є місто Фуншал, якому ми вже присвятили досить докладний виклад на сторінках 59–68 цього тому.